教堂的主要入口是位在西側的大門，大門兩側的尖塔裝飾著十四名聖徒的石雕塑像，鐵鑄的大門上，分別描繪著教堂的歷史，以及聖溫瑟拉與亞伯達的傳奇故事。走進教堂，立即會被教堂內的拱廊所震撼，高聳的拱廊在天花板上交織成星狀的圖案，兩旁的彩繪玻璃窗戶引入明亮的陽光，在教堂的中殿上方匯成一抹光暈，營造出神聖又莊嚴的氣氛。教堂中殿兩旁是禮拜不同聖人的二十座禮拜堂，而每個禮拜堂各自有一扇由捷克頂尖藝術家所繪製的彩色玻璃窗。其中，最負盛名的就是在左邊第三間禮拜堂，由新藝術大師穆夏所繪的玻璃窗。穆夏巧秒的運用窗戶的窗格，使得每一個窗格中的畫可成一獨立畫作，組合後又形成一幅整體的作品，在變化中同時展露統一的元素，並以其柔和的筆觸與色澤，展現宗教使人心和諧溫暖的氛圍。
聖維特大教堂的正中央有座皇室的陸墓，用鐵欄杆圍起來，當作斐迪南一世Ferdinand I的墳墓。斐迪南一世過世於1564年，旁邊還躺著他的老婆，以及他的兒子馬克西米連二世Maximilian II。而地下室還躺著查理四世。聖維特大教堂的20個禮拜堂中，最著名的就是聖溫瑟拉禮拜堂(Kaple sv. Václava)。話說西元900年，第一個統治波希米亞並在布拉格築起城堡的，就是培密史利德家族，而溫瑟拉國王就是當時的統治者，也是人民心目中的好國王。不幸的是，溫瑟拉國王後來被弟弟波列斯拉夫一世殺害，之後，就被捷克的人民奉為國家的守護神。聖溫瑟拉禮拜堂就是當初埋葬溫瑟拉國王的地點，由於是禮拜捷克的守護神，這個禮拜堂不僅是整個大教堂的膜拜中心，同時也被裝飾得特別華麗。禮拜堂內由各種石頭築成的牆面上，繪著耶穌受難故事與聖溫瑟拉的一生，懸掛而下的華麗吊燈，彷彿是要用閃耀的燈光照亮聖溫瑟拉神聖的一生。
在禮拜堂的西南邊，還有一個通往皇室寶庫的小門，在裡面收藏了波希米亞國王加冕時所戴的王冠與寶器寶石，不過這些稀世珍寶平日是不開放參觀的，只有在特別節日才會公開展示。在主祭台後方的三個禮拜堂，是波希米亞國王的皇室陵寢，在這裡還有一個極度豪華的銀製墓穴，巨大的銀棺上精細的刻畫著天使與聖人的塑像，精巧工藝，令人讚嘆。這就是「聖約翰‧尼伯繆克」 ( Sv. Jan Nepomucký St. John) 主教之墓，是巴洛克建築師艾拉許於1930年運用二十噸銀打造，並裝飾以眾多浮雕木刻。天使把幕簾給拉起，猶如故事般的情結，天使將被丟進河裏的聖約翰托上來。而聖天使手中的那塊盾牌上，紅紅的部位，傳說就是被憤怒的國王割下的舌頭。
聖維特大教堂南側有著巴洛克式風格的鐘塔。鐘塔上有一個相當大的金色窗戶，上方以漆金花草鐵鑄鐵窗雕飾得耀眼非凡，令人不得不佩服設計者的巧思。
後院的南側是通往舊皇宮(Starý královský palác)的入口。在這裡，可以參觀王國的法庭、覲見宮，以及議事廳。建築於14至15世紀的舊皇宮，相較於在維也納等城市所看到的宮殿，樸實了許多，除了拱廊以特殊的網狀花紋雕飾之外，就沒有太多繁複、令人眼花撩亂的裝飾了。走出舊皇宮，繞過聖喬治修道院，沿著一條坡道緩緩而下，就會來到大名鼎鼎的黃金巷(Zlatá ulička)。
黃金巷之所以得其名，是在16世紀時，這條窄巷被煉金師傅作為避難所。後來到了18世紀，國王將弓箭手和其家眷統一在此居住，而隨著物換星移，黃金巷漸漸成為雜亂無章的「眷村」。後來，哈布斯堡王朝的瑪莉亞泰瑞莎女皇將這邊的木屋改建成為石磚房舍，才改變了眷村雜亂無章的樣貌。到了20世紀初，一位畫家將黃金巷的屋子塗上多彩的顏色，這條靜謐的巷弄還多了一股浪漫的風情，也吸引了許多的藝術家來此居住，更慢慢發展成布拉格著名的工藝街。走進黃金巷的屋子，很難想像裡面的空間竟是如此狹小，有的屋子還設有通往二樓的樓梯，只是那個尺寸簡直就是我們一般看到的木梯子。看著房子後方的窗戶，幾乎只比氣窗稍微大一點，倚在小小的窗戶旁邊，看著外面的遼闊世界，讓人有種說不出的奇妙感受。在這一排彩色的房子中，22號的藍色小屋子就是卡夫卡(France Kafka)曾經住過的房舍，走進這家現在已是卡夫卡博物館的小房子，令人不禁暗忖：或許是因為身體受到限制反而刺激了思想的空間，讓腦袋裡的創意與靈感源源不絕的湧現，因此成就了偉大的作品。殊不見古今中外很多曠世鉅作都是在困苦的環境下完成的。
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